Слайд 2
В настоящее время существует очень мало таких методик:
методика построения меховой одежды,
разработанная во ВНИИ меховой промышленности на базе методики ЦНИШП совместно с домом моделей меховой одежды,
и методика конструирования меховой одежды из шубно-меховой овчины Пармона на базе методики ЦОТШЛ.
Особенностями этих методик является довольно сложная схема построения чертежей основы конструкции и построения рукавов, отличающихся нетехнологичными для меха формами срезов (они рассчитаны на получение изделий не очень объёмных форм, где Пспр не превышает 4,5–5,0 см).
Из-за этих недостатков данные методики не получили широкого распространения при изготовлении меховой одежды.
Слайд 3
Сегодня мы рассмотрим методику конструирования меховой одежды, разработанную Ральфом Гросманном
(Германия).
В этой методике есть ряд существенных положительных моментов:
расчёт участков конструкции производится по довольно простым формулам;
методика предназначена для получения конструкций одежды мягких форм больших объёмов (со значительным углублением проймы);
упрощённая схема построения конструкции рукава на пройме;
возможность получения готовых лекал без проведения дополнительных построений.
исходная методика адаптирована к методике ЦОТШЛ
Слайд 4
Также отличительной особенностью данной методики является то, что отдельные участки
конструкции (получение нагрудной вытачки, формирование выпуклости на лопатки, построение задней половинки рукава) производятся с использованием приёмов технического моделирования, а не расчётным путём с последующим построением.
Получаемые лекала имеют довольно простую форму, что повышает технологичность конструкции.
Слайд 5
В предлагаемой методике построения рекомендуются следующие прибавки:
Пг = 8,0 –
12,0 см;
Пспр = 8,0 – 10,0 см;
Пшс = 1,5 - 2,0 см;
Пшп = 2,0 – 3,0 см.
Слайд 6
Слайд 7
Построение чертежа основы
На исходной вертикали вниз от точки А откладывают
расстояния, определяющие линии глубины проймы, талии, бёдер и низа:
АГ = ВпрзII + Пдтс;
АТ = ДтсII + Пдтс;
АН = Длина изделия;
ТБ = Р/10 + 2,0 см.
От точки Т вправо откладывают отвод средней линии спинки:
ТТ1 = 1,5 см.
Точку А соединяют с точкой Т1 прямой линией. На пересечении этой прямой с линиями глубины проймы, бёдер и низа соответственно ставят точки г, Б1, Н1.
Слайд 8
Ширина сетки чертежа:
Г1Г3 = Ог3 + Пг ;
Распределение Пг при
прибавке 1,0 см:
Пс = 2,0 см, Пг = 2,5 см; Ппр = 5,5 см
От точки Г вправо откладывают ширину спинки с учётом прибавки:
ГГ1 = Шс + Пшс.
Боковой шов изделия ориентирован на середину ширины проймы:
Г1Г2 = Г2Г3 = (Шпр + Ппр)/2.
От точки Г3 влево откладывают ширину полочки:
Г4Г3 = ШгII + Пг
От точки Г3 откладывают отрезок Г3Г6:
Г3Г6 = Г4Г3/2
Из точки Г6 вверх и вниз проводят перпендикуляр к линии Г3Г4. На пересечении перпендикуляра с линией талии ставится точка Т60
Слайд 9
Горловина спинки
От точки А вправо откладывают ширину горловины спинки:
АА1 = Дгс
+ Пш.гор.,
где Дгс – длина горловины спинки, рассчитывается по формуле:
Дгс = Ош/6,
где Ош – обхват шеи.
Глубина горловины спинки постоянна для всех размеров:
А1А2 = 2,5 см.
Слайд 10
Горловина полочки
Положение вершины горловины:
Т60А4 = ДтпII + Пдтп (Пдтс + Пур
(1,5 см));
Через точку А4 проводим горизонталь до пересечения с вертикалью из т. Г4 и ставим точку а2
Положение вершины нагрудной вытачки на вертикали из А4:
А4Г7 = ВгII + Пдтп/2;
Через точку Г7 проводим горизонталь и на пересечении с вертикалью середины переда ставим Г31.
Определяется ширина и глубина горловины полочки:
А4А3 = Дгс + Пш.гор. + 1,0 см;
Соединяем точки А3 и Г31 и на полученной линии откладываем:
А3А5 = Дгс – 0,8 см
Слайд 11
Построение плечевой линии спинки
На пересечении горизонтали, проведённой из точки А, и
вертикали, проведённой из точки Г1, находим точку П.
Вверх откладываем:
ПП12 = 1,0 см (для типового наклона плеча);
Точку А2 соединяют с точкой П12 прямой линией и на этой линии откладывают отрезок А2П1:
А2П1 = Шп + Пшп (1,0-2,5 см)
Плечевой срез спинки может быть удлинен до 2 см при увеличении объема изделия в плечевом поясе. Как правило при этом проектируется плечевая накладка.
Слайд 12
Построение плечевого среза полочки
На вертикали Г4-а2 откладываем отрезок Г4П4, равный отрезку
Г1П с чертежа спинки.
Точку А4 соединяют прямой линией с точкой П4 и на этой линии откладывают отрезок А4П5:
А4П5 = Шп
Положение плечевой точки находится на пересечении двух дуг радиусами А4П5 и Г7П5:
А4П5 = Шп;
Г7П5 = ВпкпII.
Полученная точка П5 является конечной плечевой точкой.
Плечевой срез полочки, как и спинки может быть удлинен до 2 см при увеличении объема изделия в плечевом поясе.
П5П51 = 0 - 2,0 см.
Слайд 13
Углубление проймы
Пройму углубляют на 8–10 см:
Г1Г11 = Г4Г41 = Г2Г21 =
8,0–10,0 см.
Плавно оформляют линию проймы, соединяя точки П1 (П1П11 ), Г1, Г21
Плечевой шов переносят в сторону детали переда на 1 см. При этом получаются новые положения точек П1 П11; А2 А21; А4 А41; П5 П51.
Слайд 14
Построение проймы
Из точки Г1 на спинке как из центра через
точку Г21 влево проводят дугу радиусом Г1Г21. На ней от точки Г21 по прямой откладывают 13 см и получают точку РЛ. Середину отрезка Г21РЛ соединяют вспомогательной прямой с точкой Г1 и относительно этой прямой отображают пройму.
На полочке построение аналогичное:
из точки Г4 проводят дугу радиусом Г4Г21, по дуге откладывают 15 см вправо, середину полученного отрезка соединяют с точкой Г4 и отображают пройму, получая точку РП.
Слайд 15
Дополнительные преобразования
При прямом силуэте в верхней меховой одежде рекомендуется по боковому
срезу в точке Б2 расширить полочку и спинку на 1 см. На спинке необходимо учитывать отвод средней линии спинки:
Б2Б21=1+ББ1.
Горловину полочки и спинки расширить в точках А2 и А4 на 1 см (на новых линиях плеча).
Слайд 16
Построение передней половинки рукава
Измеряем длину проймы выше исходной линии груди:
Дпр =
Г1П11 + Г4П51;
Вок = Дпр/2 – Дпр/20.
Из точки П51 радиусом R1 проводят дугу:
R1 = Вок – 5,0 см
Из точки Г4 радиусом R2 проводим вторую дугу:
R2 =3 * ОгIII/20 + 2
На пересечении двух дуг ставим точку О11.
Слайд 17
Соединив точки Г4 и О11, получаем линию ширины рукава под проймой.
К этой линии проводим перпендикуляр из точки П51 и откладываем длину рукава:
П51М = Друк + (0 - 2,0 см) удлинение плеча.
Ширина рукава внизу:
ММ2 = Озап + 3,5 см
Оформить верхний срез рукава плавной кривой, отступив от точки О11 влево на 0 – 2,0 см.
Точку М2 и точку РП соединяем прямой линией.
Слайд 18
Построение задней половинки рукава
Скопировать на кальку переднюю половинку и приложить её
к спинке, совмещая точки П51 и П11 с учётом переноса плечевого шва.
Затем рукав расширить до совпадения точек РП и РЛ. Скорректировать окат рукава по точкам П11 , П3 , Г1 , Рл .
Ширина задней половинки рукава внизу рассчитывается по формуле:
М3М4 = ММ2 + 2,0 см
Корректируем нижние срезы рукава в соответствии с полученной шириной.
Слайд 19
Расширение низа изделия и моделирование нагрудной вытачки
Спинка
Для получения фалды исходный
раствор плечевой вытачки переносят в горизонтальный подрез из точки У и закрывают на 0,5–0,7 см. Эта величина используется для расширения низа изделия.
АУ = 10,0 – 12,0 см;
УУ1 = 10,0 – 11,0 см.
Слайд 20
Полочка
Рассекаем верхнюю часть полочки от точки А41до точки Г7 и горизонтально
через точку Г7.
Нагрудная вытачка получается путём поворота отрезка Г3А5 отсеченного участка до совмещения с линией середины переда относительно точки Г3.
Левая сторона вытачки получается путём поворота линии проймы вокруг точки Г40 таким образом, чтобы правая и левая стороны вытачки были равны друг другу.
Вправо от линии середины переда откладывают ширину борта А5А51.
Слайд 21
Рукав.
Для получения рукава мехового пальто полученные переднюю и заднюю половинки соединяют
по верхнему срезу, совмещая и уравнивая линию низа.
Вытачка, образующуюся по окату рукава, может быть в дальнейшем преобразована и разбита на 2,3 небольшие вытачки.
Слайд 22