Костюм эпохи барокко презентация

Семнадцатый век был временем конституционного, религиозного и политического брожения в Европе, веком экспериментов и научных открытий.
Быт людей, особенно в городе становился надёжней и удобней, изящнее. Кроме самых необходимых вещей в доме даже простого горожанина появляются предметы роскоши. А богатые поместья превращаются в средоточье вкуса, роскоши и комфорта.

Франция стала великой державой при абсолютной монархии Людовика XIV (1643—1715), блеску и экстравагантности его двора будут подражать все монархи Европы.

Франция становится и законодательницей мод, при этом идеи для новых моделей французские портные берут со всего мира. Господствовала французская мода в манерах, в моде на мебель и украшения, литературу и живопись.
Портрет Француазы Монтеспан фаворитки Людовика 14

Особой популярностью пользовался бархат — предпочтение отдавалось красному, темно-синему, малиновому, фиолетовому, коричневому и черному бархату.
Шерстяные, хлопчатобумажные и льняные ткани, как правило, были обычно гладкими.

В 17 веке использовались преимущественно гладкие, а не узорчатые ткани, предпочитали тяжёлые шелка и атласы, пользовалась успехом и парча.

Ярко-красная шерсть постоянно использовалась для капюшонов, плащей и нижних юбок представителями среднего класса и религиозных групп, пропагандирующих умеренность.
Они предпочитали неброские цвета; ржаво-красный, коричневый, светло- и темно-серый, светло-коричневый или желтовато-коричневый, темно-красный, темно-зеленый и черный.

Включение в орбиту моды нетитулованного мелкопоместного дворянства и купеческого сословия, привело к использованию сукна для пошива модной мужской дневной одежды. Впоследствии сукно станет очень популярным для пошива верхней будничной одежды.

Голландцы, освободившись от испанского владычества, были самодостаточны в моде. Протестуя против жесткости, напыщенности и ханжества своих прежних правителей, они стали стремиться к комфорту и свободе движений, что оказало значительное влияние на моду и быт в целом.
Не случайно, посетивший Голландию Пётр I, так пленился аккуратным, практичным и по домашнему милым голландским стилем. Подробности голландских домашних интерьеров и одежды запечатлены голландскими художниками.

Испания сохранила свой сухой, строгий в сравнении с остальной Европой стиль, влияние которого ощущалось и в Италии.
Лаконичности костюма придерживалась и английская знать, особенно в периоды правления монархов пуритан.
Диего Веласкес. Портрет королевы Изабеллы

В Европе богатство уже не было прерогативой аристократии, владевшей землей, и по мере расширения привилегированных слоев общества происходили значительные изменения в бытовой стороне жизни и третьего сословия. Стала более значимой возможность уединения, и планировка больших домов стала включать больше комнат.

Разнообразнее и утонченнее стала мебель; панельная обшивка заменила драпировки; полы покрылись коврами. Новое понимание мастерства, удобства и элегантности заменило стремление выставлять одежду напоказ, присущее 16 в., желанием одеваться соответственно статусу.

Утвердившийся в искусстве стиль барокко (итал. barocco — «порочный» — «жемчужина неправильной формы» дословно «жемчужина с пороком») — характеризуется стремлением к пышности, роскоши и величию, динамичностью и увлечением аллегориями и контрастами, напряженностью мироощущения и стремлением к преобразованию, совершенствованию мира. Человек эпохи барокко стремиться возвысится над природой, естественность отвергается и почти граничит с дикостью.

Отход от чрезмерной пышности и усложненности туалетов начался в первое десятилетие нового века. Постепенно, к концу века ушли в прошлое набивка и фижмы, а накрахмаленные плоёные воротники остались лишь у учёных и адвокатов.
В 1660—1680 гг. дворы Франции и Англии представляли блестящее изобилие одежды, обильно украшенной лентами, рюшами, оборками и перьями, и принятая при них демократизация туалетов, их продуманная небрежность отражали изменение общественных отношений.

В течение этого периода мужчины носили полотняные подштанники под бриджи и рубашки, широкие на туловище и в рукавах и с разрезами по боковым швам, которые вначале выбивались через разрезы дублета, но к середине века уже были видны на предплечье, талии и на груди из под очень уменьшившегося дублета.

Рукава были в основном заужены: собирались на ленту на запястье или имели манжеты. Часто рукава и ворот рубахи отделывали кружевом, кружевом украшали и разрез впереди рубахи. В это время кружево как из белых, так и из серебряных и золотых нитей являлось очень модным видом отделки.

Приблизительно к 1630-м годам большой жесткий круговой воротник уже вышел из моды и был заменён накрахмаленным мягко облегающим плечи воротником.
Объёмный белый воротник с кружевом по краям был характерной деталью костюма в это время.

К 1670 годам воротник, в том числе и мягко падающий, уступил место шейному платку или галстуку — длинной полоске полотна или кружева, или комбинации этих материалов, которая оборачивалась вокруг шеи, а концы складывались один поверх другого спереди, или полоска прикреплялась к вороту, а два конца висели спереди и складывались таким же образом. В 1690-х появилось два варианта галстука.

Второй был с большим жестким бантом, светлым или темным, завязанным под или позади концов галстука.

Первый назывался «стейнкирк», это был длинный шейный платок, отделанный обычно по краям кружевом, свободно завязанный свободным узлом под подбородком, концы которого пропускались через петлицу верхней одежды или прикреплялись к одной из сторон.

В 17 в. мужская одежда постепенно превратилась в то, что мы называем костюмом. Дублет (куртка) и штаны в это время пошиты обычно из одной ткани, с одной отделкой и составляют ансамбль.

В моде такие детали отделки как «крылышки» на плечах над обуженными рукавами и линией талии с острым мысом, баска манжеты, разные виды оборок и рюш. Одежда украшается вышивкой, отстрочкой, кантом, нашитой тесьмой, декоративной застёжкой.

Рукава были широкими выше локтя и разрезанными вертикально два-три раза спереди и один или два раза сзади, чтобы показать рубашку, которая могла также выбиваться через длинные вертикальные разрезы на дублете на уровне груди.

Брюки имели высокую талию, стали длиннее и не такими пышными, они прикреплялись крючками и петлями к дублету, но шнурки все еще иногда носили на талии как украшение.

К концу 1630-х гг. дублет, скроенный без шва на талии, выглядел в большей степени как куртка с высокой не зафиксированной талией, слегка расклешенными полами с разрезами по бокам и сзади и все еще часто с разрезами на груди. Рукава теперь обычно были открытыми по переднему и заднему швам от проймы до запястья, открывая рубашку.
Рукава, специально скроенные длинными, оставлялись не застегнутыми приблизительно на 12 см. и отворачивались назад для показа контрастной подкладки или отделки.

В своем конечном варианте в 1650—1560-х гг. дублет превратился в куртку с короткими рукавами типа болеро, едва достигавшего талии; его носили распахнутым, и пышные складки рубашки из тонкого батиста небрежно выбивались из-под рукавов и на талии.

Его носили с панталонами, которые назывались «штаны рейнского графа», очень широкими по бокам, собранными в складку на поясе и падающими, как юбка, почти до колен.

Наряду с коротким дублетом и широкими штанами в моду входил фасон, ставший предшественником кафтана — дублет без воротника, больше похожий на мундир, очень удобный и достигавший колен, со слегка расклешенной баской и с одним разрезом, плотно застегивавшийся спереди.

Довольно широкие рукава отворачивались и образовывали манжеты. Произошел он от военного костюма, а называли его «кассок». Его носили с широкими штанами, собранными у колена, которые были едва видны из под его пол.

К 1670 г. модными стали кафтаны и камзолы, от которых произошли пиджаки и жилеты, пережившие множество изменений, но сохранившиеся до наших дней.
Первые кафтаны были очень похожи на «кассок», они также не имели воротников и доходили до середины бедра, но полы их были более расклешенными. Позже они стали длиннее — чуть выше колен, и оставались такими до начала 18 в.

Камзол с рукавами выкраивался подобно кафтану, но с менее широкими полами, а спинку (которую не было видно) часто делалась из материала худшего качества. Камзол плотно застегивался до 1690-х гг., но к 1695 г. стало модно застегивать его только на талии, показывая рубашку.

Рукава камзола вшивались гладко, редко имели широкий манжет и были заужены у кисти. Позже стали шить камзолы и вовсе без рукавов. Так началось превращение камзола в жилет.

Кафтаны имели ряд пуговиц и петель от шеи до кромки, но большая часть их оставалась не застегнутой. В течение следующего десятилетия кафтан кроился более прилегающим, полы более расклешенными.
Приблизительно в 1680-х годах сзади и по бокам появились разрезы с пуговицами и петлями для удобства ношения шпаги.

К 1690 г. кафтан с широкими полами имел две группы веерообразных складок, сходившихся под пуговицей сзади, и жесткую подкладку. Полы снабжались довольно большими накладными карманами, рукава делали широкими с широкими обшлагами.

Бриджи под названием «испанские чулки» шили очень широкими от пояса, сужая ниже колена. По краю они украшались бантами из лент, петлями или кружевными оборками.
Широкие бриджи было неудобно носить с длинными кафтанами. Постепенно они стали выходить из моды, и в 1680-е гг. им на смену пришли более облегающие длинною до колена штаны кюлоты.

В качестве домашней одежды носили шлафроки напоминавшие по покрою кафтан, но с запахом, а не с застёжкой.

Также они были похожи и на восточные халаты, могли быть лёгкими для тёплого времени и тёплыми стёганными на вате для холодов. Часто надевали их поверх нательной одежды.

На икрах носили чулки: шелковые, полотняные или шерстяные, более светлого оттенка, чем штаны. Их подвязывали на колене или над ним, сидели они не очень гладко. Богатые и элегантные носили только шелковые чулки, иногда по несколько пар сразу для тепла.

Сапожные чулки из прочной льняной нити надевали между чулками и сапогами для защиты чулок. В 1665—1680 гг. подвязки под коленом украшались пучками лент или стянутой оборкой из кружева сбоку.

К 1680-м все это вышло из моды, и в течение двух последующих десятилетий чулки натягивались на колени и держались с помощью простых поясков с пряжками, которые обычно прятались в закатанной верхней части чулок.

Сапоги носили почти повсеместно, не только для верховой езды или прогулок, но даже в торжественных случаях в помещении, вместе со шпорами, подражая военным. Вначале они были длинными и плотно облегающими, с расширенными голенищами, которые отворачивались или складывались под коленом широкими раструбами.

Приблизительно в 1625 г. появились более короткие сапоги с широким верхом, «баскинз». Пряжки шпор в 1630-х приняли форму четырехлистника и выросли до огромных размеров.

Туфли имели длинные передки и круглые носки до 1645 г., когда в туфлях и сапогах стали использоваться скошенные квадратные носки. Обувь застегивалась с помощью кожаных шнурков или лент.

Огромные обувные розетки вначале прикреплялись сверху, но к середине века эта мода устарела и была заменена пышными бантами из лент, которые денди 1680-х, должно быть, прикручивал проволокой. В последние десятилетия века банты были заменены пряжками, которые вначале были небольшими, а затем увеличились и стали прямоугольным

17 век был временем моды на самые длинные мужские прически в истории западной культуры. В первые два десятилетия носили более длинные волосы, которые зачесывались назад или с пробором посредине, или сбоку. Иногда спереди оставлялась прямая или завитая челка.

С 1630-х гг. модники, включая Карла I, носили волосы подстриженными асимметрично: одна сторона ниже уровня ушей, другая — с длинным локоном, падающим на грудь и завязанным лентой; такая прическа называлась «локон любви».

В 1660-х обычай добавлять накладные волосы, когда не хватало собственных, привел к введению завитых париков, ставших атрибутом модного мужского туалета. Первоначально свисавшие кудряшками с пробора по центру, они становились все более и более неестественными.

К 1670-м годам парики превратились в пышную шевелюру длинных локонов, свисавших на шею, спину и грудь, а в 1690-х они возвышались над головой двумя валиками, превратившись из средства для маскировки недостатка волос в фешенебельный предмет гардероба. Мужчины коротко подстригали собственные волосы или брили головы.

Бороды и усы постепенно вышли из моды; с 1625 г. носили небольшие аккуратные бородки и усы с подкрученными концами, а к 1650 г. борода превратилась в маленькую бородку клинышком на подбородке, полностью исчезнув к 1680-м.
Нитевидные усики продержались немного дольше, но в последнее десятилетие века исчезли и они, и щеголи вошли в 18 в. гладко выбритыми.

Жесткие шляпы с высокой тульей, средними или широкими полями, называвшиеся «сахарная голова», были модны в начале века. Подобный фасон вернулся в моду приблизительно в 1660-х.

В придворных кругах в 1630—1640-х гг. носили шляпы с очень низкими тульями, мягкими широкими полями, которые загибались спереди, сбоку или сзади, в соответствии со вкусом владельца, и отделывались галуном с драгоценностями и длинными страусовыми перьями, завивавшимися вокруг тульи и над полями.
В 1690-х стало модным отворачивать поля шляп сзади и по бокам, этот стиль привел позже к возникновению треуголки. В период моды на огромные завитые парики шляпы чаще носили под мышкой, чем на голове.

Ночные колпаки надевали в постели. Вне дома, на охоте или в путешествии, в неофициальной обстановке носили шапку «монтеро» с козырьком и наушниками, подбитыми мехом, которые отворачивались и застегивались под подбородком.

Расклешенные плащи продолжали носить не только на улице, но и в помещении. Они были более длинными и мягкими, чем в 16 в. их носили по-разному, часто на одном плече, и закрепляли шнурами подмышкой. Иногда к ним прикрепляли ложные рукава, воротники носили распахнутыми и падающими на плечи. Со временем плащи были потеснены кафтанами, хотя оставались верхней одеждой в 18-19 вв.

Женщины продолжали носить сорочку-шемиз как бельё и как одежду для сна. Ночной чепец, часто вышитый, могли носить и днем в качестве домашней одежды, так же как и «рейли», короткую накидку до талии или бедер, сшитую из батиста, шелка или атласа.

Верхняя одежда изменилась и перешла от чопорной пышности конца 16 в. к мягкому простому силуэту. Такой стиль продержался до 1670-х гг., когда некоторая доля жесткости вернулась с жестким корсетом и узким удлиненным силуэтом.
Основным средством для придания формы лифу был корсет или подкладка с китовым усом, хотя сам термин корсет вошел в обиход только в конце 18 в.

В начале века модной стала завышенная линия талии, и корсеты укоротили, в 1640—50-х годах лифы вновь удлинились. Основа делалась из полотна или холста, с каркасом из китового уса, затем сверху накладывалась ткань платья, сшивалась, а затем в этот лиф на подкладке вставлялись рукава.

Лифы в 1650—1660-х гг. часто имели удлиненный мыс спереди, сходившийся от боков к центру в точке намного ниже уровня талии.
Бока и спинка кроились до уровня бедер и затем разрезались для образования баски из отдельных частей, распределявшихся по бедрам. Жесткий мыс спереди носили поверх юбки, а баску из отдельных частей — под ней.

Рукава в конце 1620-х часто украшались двойными буфами, разрезами или делались из отдельных полос, перехваченных между буфами бантами или розетками, гармонирующими с шарфом через плечо.

Это продолжалось до 1650—1660-х гг., когда рукав с одним буфом средних размеров, часто открытый по переднему шву для показа нижней рубашки и перехваченный застежками, вставлялся ниже плеча, и пройма подмышкой уходила на спинку так, что лиф на уровне лопаток становился очень узким.

Рукава и юбки часто собирались в мелкие, образуемые одной или двумя линиями равномерно распределенных нитей, сборки, образующие группу круглых или остроконечных складок.
В конце 1670-х рукава стали терять пышность и к 1690 г. они стали очень узкими и прямыми, часто заканчивающимися манжетой.

Радикальным изменением, которое принес 17 в., стало укорачивание рукавов: никогда прежде, если не считать периода раннего христианства, западные женщины не открывали рук. В начале 1620-х гг. рукава поднялись выше запястья, а в 1650-х они уже были длиной только до локтя.

Сильно накрахмаленные жесткие воротники и веерообразные воротники на проволочных каркасах оставались в моде до начала 1630-х, пожилые женщины и представители буржуазии продолжали носить большие брыжи, но к 1635 г. распространился широкий ниспадающий воротник, идущий от шеи или от декольте.

Существовало большое разнообразие воротников; часто носили одновременно два воротника: из тонкого батиста и из кружева.
Они лежали на плечах, подчеркивая их покатую линию. Платок из тонкого полотна и кружева, сложенный по диагонали для образования отдельного воротника, был в моде в 1640-х годах.

Скромные женщины из бедных сословий заправляли сложенные платки под вырез платья, но светские дамы, запечатленные на портретах выставляли напоказ шею, плечи и большую часть груди над очень низкими декольте, слегка замаскировав их оборкой или кружевом по краю нижней сорочки или легким газовым шарфом.

Рюши на запястьях открыли путь отогнутым воронкообразным манжетам из полотна или батиста и кружева, а некоторые короткие рукава в 1670-х годах открывали украшенные рюшем рукава сорочки немного ниже локтя.

Фижмы продержались до 1650-х, хотя многие дамы носили их и позже. Испанские фижмы конической формы сохранялись в Испании большую часть 17 в., когда они приобрели широкую плоскую форму.
Такие фижмы прекрасно представлены на парадных портретах Веласкеса, особенно на портрете юной инфанты в огромных фижмах.

Юбка с открытым передом для показа декоративной нижней юбки была заменена закрытой в 1630—1640-х, но позже вернулась. Обычно юбки делались из тканей контрастных цветов или ткани контрастной выделки.

Эти закрытые юбки, которые носили придворные дамы и богатые представительницы буржуазии, стали чрезмерно длинными, и их надо было приподнимать или перебрасывать через руку при ходьбе, демонстрируя богато украшенные нижние юбки.
Обычай перекидывать юбку через руку оформился в изысканную драпировку на платьях 1680—1690-х гг. с турнюрами и длинными шлейфами.

Манто, в которое превратились утренние платья-гаун, имели лиф без китового уса, соединенный с верхней юбкой, задрапированной назад таким образом, чтобы показать подкладку и образовать длинный шлейф, они были открыты спереди для демонстрации нижней юбки. Его носили в различных вариантах с середины 17 до середины 18 в.

Очень удобный жакет длиной ниже бедра, обычно сшитый из бархата и отделанный мехом, часто носили на территории нынешних Нидерландов, Бельгии и Люксембурга в 1650—1670 гг., что можно видеть на многих голландских картинах этого периода.

В течение большей части этого века в моде были непокрытые волосы, хотя на открытом воздухе все же надевали шаль или накидку, берет примитивной формы или чепец, состоящий из полоски ткани, собранный по заднему краю по форме головы, передняя часть стягивалась завязками под подбородком.

Более скромные женщины: вдовы, пожилые покрывали волосы полотняными или батистовыми шапочками, подобно женам голландских бюргеров, крестьян, пуритан.

Волосы в начале века зачесывали вверх: на валик или подкладку и стягивали гладким узлом на затылке. В 1630-х стали носить более длинные волосы, а челку разделяли на прядки. Во второй половине века волосы продолжали зачесывать назад, но уже разделяли на две стороны пробором и без челки, с локонами, расположенными низко над ушами.

Узел на затылке украшался лентами или жемчугом или покрывался маленьким, тесно прилегающим вышитым чепцом.

Локоны навивали на проволоку, получая кудри, спускавшиеся на плечи. В прическе «бычья голова», модной в 1670-х, волосы спереди подстригались и мелко завивались, остальные зачесывались в узел на затылке, как и прежде, но, может быть, несколько ниже.

В 1680-х писком моды вновь стали шапочки, покрывавшие волосы и оставлявшие только локоны, взбитые высоко надо лбом или разделенные на две выпуклые части.

Такой головной убор, называвшийся «фонтанж», «комод» или «башня», имел маленькую круглую тулью, перед которой поднималось несколько рядов оборок из кружев или батиста и кружев на проволочном каркасе, выдаваясь под углом вперед; две длинные полосы (клапаны) из подходящего по цвету материала свисали сзади или прикреплялись к тулье.

Шляпы, если их вообще носили, были мужского фасона. Вначале — так называемые «кавалерские», украшенные перьями или без них, для верховой езды или путешествий. Жены купцов или пуритан носили шляпы с широкими полями и высокой тульей типа «сахарная голова».

Большую часть века женские ноги были скрыты под длинными юбками, но женская обувь была сходна с мужской: умеренный каблук, возможно, несколько более узкий и легкий, большие розетки, завязки из лент и длинные язычки. С 1660-х гг. в моду вошли очень высокие каблуки, вместе с узким тупым носком и застежками из лент или пряжек.

Для изготовления обуви использовали сорта кожи, а в торжественных случаях — атлас, парчу или расшитую ткань. В помещении носили домашние туфли без задника на высоких каблуках или тапочки, покрывающие только переднюю часть ноги.

В качестве верхней одежды носили обычно широкие расклешенные плащи «солнце» или «полусолнце», часто с капюшоном, или огромные шали. Носили длинную свободную верхнюю одежду типа мужского камзола, прообраз пальто.

Косметику, в основном естественного происхождения использовали женщин богатых сословий. В моде яркий румянец на фоне общей аристократической бледности лица.

С 1640-х гг. в моду вошли мушки небольшие кусочки черного бархата или шелка разной формы, которые прикреплялись к лицу с помощью смолы мастикового дерева.

Некоторые аксессуары в равной степени принадлежали мужскому и женскому гардеробу. Перчатки с жесткими крагами, вышитые и отделанные бахромой, постепенно стали мягче и утратили жесткие раструбы-краги.
Женские перчатки, сделанные из светлой блестящей лайки или шелка, а к концу века из кружев, были длинными, чтобы соответствовать длине рукава до локтя, их носили на улице.

Муфты из шелка, шерсти или меха использовались в течение всего века, как мужчинами, так и женщинами.

Шарф-кушак в большей степени ассоциировался с мужчинами, чем с женщинами, хотя маленькие узкие шарфы, как упоминалось раньше, в 1620—1630-х гг. носили и женщины.

Модным аксессуаром у мужчин были трости. Гладкие трости для ходьбы у мужчин были несколько короче. Их украшали пучками лент, а позднее шнурами с кистями.

В середине века щеголи стали использовать табакерки различных размеров и вида, а также элегантные гребни, которыми они нарочито и постоянно причесывались. Из карманов сюртука у них свисали украшенные кистями носовые платки. Табакерками пользовались успехом и у женщин, но обычно пожилых.

Складные веера у женщин вошли в моду в конце 16 в. и были очень популярны и весьма разнообразны.

В отличие от 16 в. драгоценности использовались умеренно, хотя ленты на мужских шляпах, броши, пуговицы, запонки, кольца и рукоятки шпаг украшались драгоценными камнями.

Мужчины, имеющие на это право, носили усыпанные драгоценностями ордена, такие, например, как английский орден Подвязки, повесив их на широкую ленту вокруг шеи.
Некоторые щеголи все еще носили серьги, но постоянное удлинение модных причесок свело на нет их использование.

Жемчуг был самой популярной драгоценностью у женщин — длинные серьги грушевидной формы, чуть виднеющиеся среди боковых локонов, ожерелья и, до 1660-х, длинные нити жемчуга, которые носили на плечах и прикалывали на груди брошью, с петлями жемчужин, свисающих вниз.

После появления коротких рукавов стали носить браслеты из двойных нитей жемчуга; жемчуг также вплетался в волосы и использовался для обрамления декоративных гребней. Все сословия, за исключением самых бедных, носили броши и использовали их как застежки для воротников.

БАРОККО В СОВРЕМЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ

Дольче& Габана осень-зима 2012-2013

Аквилано Римонди
2014 осень -зима.

Возрождение стиля барокко – элементы и детали
• Вышивка и гобелены;
• Богатые ткани типа бархата, шелка, атласа и парчи;
• Золото, золото и еще раз золото. Золотой декор, золотые украшения и золотистые ткани;
• Богато украшенные образцы, которые противопоставляют симметрию асимметрии, а изгибы прямым линиям;
• Ссылки на произведения искусства, скульптуры, идеи внутреннего дизайна

Домашнее задание:
Нарисовать эскизы трёх одинаковых видов одежды, подражая стилю барокко